瑶族的饮茶风习很奇特,都喜欢喝一种类似菜肴的咸油茶,认为喝油茶可以充饥健身、祛邪去湿、开胃生津,还能预防感冒,对一个多居住在山的民族而言,咸油茶实在是一种健身饮料。
由于咸油茶加有许多配料,所以,与其说是一碗茶,还不如说它是一道菜。如此一来,有些深感自己制作手艺不高的家庭,每当贵宾进门时,还得另请村里的做咸油茶高手操作。又由于咸油茶的制作费工化时,操作技艺高,给客人喝咸油茶,是一种高规格的礼仪。
做咸油茶时,很注重原料的选配。主料茶叶,首选茶树上生长的健嫩新梢,采回后,经沸水烫一下,再沥干待用。配料常见的有大豆、花生米、糯粑、米花之类,制作讲究的还配有炸鸡块、爆虾子、炒猪肝等。另外,还备有食油、盐、姜、葱或韭等佐料。
制咸油茶,先将配料或炸、或炒、或煮,制备完毕,分装入碗。而后起油锅,将茶叶放在油锅中翻炒,待茶色转黄,发出清香时,加入适量姜片和食盐,再翻动几下,随后加水煮沸3-4分钟,待茶叶汁水浸出后,捞出茶渣,再在茶汤中撒上少许葱花或韭段。
稍时,即可将茶汤倾入已放有配料的茶碗中,并用调匙轻轻地搅动几下,这样才算将香中透鲜、咸里显爽的咸油茶做好了。
因此,按当地风俗,客人喝咸油茶,一般不少于三碗,这叫“三碗不见外”。
如果,若有那么一个人可许我一段菩提的光阴,免我惊,免我苦,免我颠沛流离,免我无枝可依,又该是一场怎样的素年锦时?但那人,我知,他永不会来。只能永远珍藏在心底,爱着,念着。
清醒的人,从来不会将自己迷失,即使迷茫也不会肆意宣泄悲伤,只会聆听着屋檐下风铃的声音,静静写字,放飞所有的惆怅。记得他曾说过,不是每个人都会得到爱的眷顾,如是我闻,在一季秋里埋下长长的相思,书一纸呢喃细语。
喜欢闲暇时,煮一壶茶,品一盏清欢,留一份淡然萦于心间。生活在这热闹繁琐的世界里,容我修一段清喜的时光吧,坐在每个晨起暮落的光阴里,将日子轻描素写,用缕缕情怀铭记下生命中,遇见爱的温馨。
光阴,故事,指尖繁华,寂寞流沙。十月,真的凉了,凉到骨髓,冷冷的气息在每个清晨与夜晚开始袭来,我是如此的惧怕冷,千万个文字也难聚集想要拥有的温暖。静默,有时候是一种无法用言语形容的状态,在深秋里站成了最孤独冷漠的风景。不语,我只是坐着,执一支瘦笔,写一笺心情小字,字里行间再也寻不到昔日的清绝;如今,我依然是我,有了牵挂,多了想念。
时光若水,无言即大美。日子如莲,平凡即至雅。茶水洗心,心如明镜。或许,我也会在每个清晨醒来,对镜梳妆,素颜静默,心始终如莲,安静绽放。只是,再也与过往无关,仅有的只是现在,在一盏茶的光阴里,徘徊,记下一点一滴。
美总是产生在懂得欣赏的眼光里。
茶美在爱茶人的眼中,也美在爱茶人的心中。
玻璃杯是透明的,它真实而完整的记录了名优绿茶、黄茶、白茶外形的秀美,浮浮沉沉间体现了茶在水中舞姿的优雅。茶叶的起起落落更充分的展示了茶的灵秀之美。茶叶的美吸收了水的灵气,也吸收了茶叶原产地美景的灵气。茶叶的美吸收了天地云雾的精华,也吸收了日夜星辰的寄托。茶叶的美是在水中缓缓绽放的美。
茶的美也是泡茶的水之美。
《茶经》中记载:“山水上,江水中,井水下。”对煮水的要求,《茶经》中记载:“其沸如鱼目,微有声,为一沸。边缘如涌泉连珠,为二沸。腾波鼓浪,为三沸。已上,水老,不可食也。”好水遇见好茶是一种幸运,再遇见好的茶师,更是幸中之幸。
茶的美体现在泡茶器皿的美。
一个普通的直身玻璃杯,一只素雅的瓷质盖碗,一把古朴雅致的紫砂壶,看似不经意间的相遇,却是多年以前就已经修下的缘分。茶器美在素雅、安静、光润、细腻,美在简单、真实、素净、爽气。人生最大的幸事就是,在某一天,同时遇见好茶、好器、好水和好茶师。如此而得的茶汤,得饮一杯,真是可以成仙了。
茶的美是茶席之美。
茶具的布置体现了茶师的独具匠心,茶师在茶席上布器的时候把每一件茶器放在他最顺手的位置上,这样的细致与安然体现了茶师的细心与认真。茶师在茶席上布器时,除了顺手还要兼顾艺术的美感。例如有的茶师在放置品茗杯的时候,会选择以北斗七星的位置来分布,这就体现了茶师的知识、涵养和匠心。茶师的平淡和宽厚与茶和茶席融为一体。
茶的美更是茶艺之美,茶艺之美,美在茶与人的交融。
茶艺之美,美在品饮的过程。茶与人与器与水的交融过程,也就是茶师倒茶、分茶的过程。一个最简单的动作,一再重复,就是一种美。把一个最简单的动作,无数次重复,不厌其烦地,每一次重复都当做第一次做那样的虔诚和认真,才是最美的。
茶的美,美在茶师待茶和待客的心。
不论茶叶优劣都一样认真对待,不论客人贫富贵贱都一视同仁,不论重复多少次倒茶的动作始终虔诚如一。茶师面对再粗老的茶叶都要以泡优质茶叶的心去对待,来尽可能泡出茶叶最佳的滋味。茶师的不疾不徐,茶师的涵养修为,都在他倒给客人的每一杯茶里。茶师从他倒的每一杯茶里把内心的美好、善良、公平、公正一一传达出去。
茶的美,美在品饮茶的人眼里和心中。
饮茶的人可以精通茶道,也可以对茶一窍不通,但是饮茶的人眼中要懂得茶的美:茶美、水美、器美、茶席的布置美、茶师的动作美、茶师的心灵美、饮茶的人要懂得这一切的美。要懂得饮入口中的并不是单纯的茶水,而是融合无意和有意的一切而产生的美感。
茶的美,美在一个的忘我世界;唯有茶,才能拥有整个世界的美好。
来源:中国普洱茶网 作者:杨尘埃2015
普洱茶的拼配,在以前的普洱茶行业中,主要的目的是为了减少成本,合理利用云南茶叶资源,生产出适合大众消费的茶品。在传统的普洱茶拼配中,主要有以下几种核心思想。
邹炳良、卢国龄:普洱散茶的拼配技术要领可归纳为12个字:“扬长避短,显优隐次,高低平衡。”
李文华:“茶之拼配,角度很多,核心仍为外形、内质的八相因子,外形:条索、色泽、嫩度、整碎,内质:滋味、香气、汤色、叶底。普洱茶来说,条索、色泽、嫩度、整碎相宜,滋味香气为主要诉求,浓强鲜丰富为佳,当然,也可有其他的追求,回味持久、鲜灵有韵,也是不错的选择。”
八角亭拼配大师黄亮:“拼配的核心思想是:适当搭配,取长补短,扬长隐次,稳定品质,是一种优势互补。”
随着古树茶受热捧,相对的以往以大众消费的拼配茶品已经不能满足的一些以古树茶为原料的厂商的利益。于是这些古树茶厂商开启了针对小众消费的茶品拼配。而这些厂商的普洱茶拼配核心如果用最简练的话语来说的话,就三个字“个性化”。
如果你不了解的普洱茶的拼配,在这里可以暂停去看看下面两篇关于普洱茶拼配的文章。
【今日话题】纯料茶与拼配茶的1+1=1=普洱茶
【今日话题】:谈谈普洱茶的拼配与调饮
普洱茶古树茶的拼配,由于价格相对较高,进行的是一种高成本的新品研制。普洱茶的拼配,像李文华说的“有相乘效应,也有相减效应,两个特征优秀的好茶配搭,可能由于相减效应而不堪入口,比如,南糯与布朗之搭配。”并不是简单的就能拼配出好喝的茶品。
普洱茶的小众化拼配,说白了也就是生产出来的茶品具有个性化,具有风格化。而这种拼配出来出的茶品好坏,我不做主观的评判。让喝的人自己去说吧。
第一次喝到这种小众化拼配的茶品是2012年,那时候的云南小厂商很少做老料的拼配。但他家开始做了,当时喝惯新生茶,一喝这种老料拼配出来的新品,兴奋得不得了。现在也回想不起当时的滋味了。
第二次喝到这种小众化品评的茶品是2013年在勐海县城,虽然是新茶品,但是滋味已有了老茶的一丝丝感觉。打听后才知道这个茶是模仿老茶来做。后来才发现这种拼配就是新茶做旧的技术改进而来。
第三次喝到这种小众化拼配的茶品是在今年,是一家广东厂商制作的。那个茶品至今印象比较深刻。因为那个茶口腔的苦、香和喉咙的回甘、润度非常突出,而奇怪的是口腔几乎没有涩感,没有回甘生津。基本上可以说这茶就两个感觉,口腔的苦和喉咙的回甘。
普洱茶小众化拼配,核心的思想就是个性化,满足小部分人群的需求。这跟传统拼配满足大众人群有着本质上的区别。而这种区别就像一个绳结,各往一边走。除开作假的情况,普洱茶小众化拼配的茶品,粉丝将会越来越多,这跟对错好坏没关系,而是一种叫“情怀”的因素在助推。
新闻来源:中国普洱茶网
2015年普洱茶行情低迷是众所周知的事情,早在5月份的时候很多商家要么靠少量的零售维持着店面日常开销,要么直接关门歇业,出去拜访老客户,回茶叶生产基地去。一时间许多做实体店铺子冷清了许多。当笔者走访这些商户时,老板大都纷纷表示生意难做,会关门一段时间,等行情稍好些再开门。可是,何时行情才能转好,似乎没人能预测?对此,有茶商认为9月份秋茶上市,会带动市场回暖。
"如今,在做好名优春茶销售的同时,有些茶企看好秋茶的潜在市场。"普洱茶业内人士表示,尤其是一些生产春茶较少的茶企,已经开始筹备生产秋茶。
9月份即将上市的普洱茶秋茶真的能拉动市场?对于这样看法,有学者、茶商并不这么看。为何?因为2015年低迷的普洱茶市场是近几年的最大一次波动。茶价连跌,渠道受阻,茶叶流通难,消费者的需求变化太快等问题无不在今年一一体现。这一次是整个行业,经济大环境的重大调整,不可能在短期内完成。因此,秋茶上市,会给市场带来一定的刺激,但要说拉动其发展,让市场回暖,这种情况几乎微乎其微。不管是从茶叶产量上,还是从整个茶叶市场看,春茶都比秋茶更具备一定的优势。
为了更能了解普洱茶在未来几个月的动向,笔者走访了天下普洱国董事长包忠华先生,在他看来"今年的秋茶并不能拉动市场,甚至对下半年市场的刺激都不会很明显。"秋茶采摘成本高,量少且利润低。同时,成品在面向市场的时候,于春茶而言很难取得绝对优势,难以突破现状让秋茶走得更长久。至于普洱茶春茶与秋茶的优势对比和未来对行业的发展可以从以下几个角度来看:
站在茶农角度看,秋茶作为春茶的下一波茶叶,鲜叶在春茶的时候,就已经采摘得差不多了。假若在采摘春茶的时候,没有刻意的留有芽叶以待秋茶采摘的话,秋茶几乎不会再发鲜叶,那么茶农只能收获一季春茶。此外,即使在今年春茶采摘的时候考虑到秋茶特意留有茶芽,倘若雨水不好,也很难发出鲜叶来,极少的茶树发出来的茶叶其长势也不如春茶那般良好。不管居于哪一种情况,对于茶农来说,最大的收获应该是春茶而不是秋茶。
站在厂家的角度看,秋茶量少,也就很难做到批量的生产加工,生产量少的茶叶成本平均算下来大于批量生产的茶,而且不便于管理,生产效率低。这样一来从厂家到经销商手里再到市场上,将会错过最佳营销时机。即使茶叶的品质再好,也会被淹没在万千的茶种中。
站在消费者的角度看,秋茶作为当年最后一波即将流入市场上的茶叶,从自身而言确实很"新"。但是若要让消费者大量购买的话,这种情况非常难,习惯于喝春茶或许会抱着尝新尝鲜的心态偶尔买个一两饼也不无可能。但断然不会批量性的购茶。
从茶商的角度看,一般基于两点,一是宣传推广,二是渠道。今年上半年积压在茶商手里的春茶也不少。行情不好,渠道得不到拓宽,茶叶难以销售出去,此时仓储费,积压成本,宣传推广费用就会无形的增大。在春茶都难以卖出去的情况下,再把秋茶加进来,无疑增加了成本,增大了产品风险,市场风险。
综上所述,即将在9月份上市的普洱茶秋茶,对于整个普洱茶市场而言,它的刺激性有多强,难以用一个标准的数据来衡量,但至少可以猜想它的影响力不会很大。